Билеты в столицу Лесото Масеру купили прямо в аэропорту Йоханнесбурга. Можно это было сделать еще в России, но никакой определенности насчет виз не было до последнего момента. В случае неудачи мы бы полетели до Блюмфонтейна, взяли машину и поехали бы свои ходом. Как впоследствии выяснилось, так и надо был делать. Но билеты были, и мы полетели рейсом Южноафриканских Авиалиний. В полете - 1 час, расстояние 400 км. Маленький винтовой самолетик на 30 человек AirJet 30. Такой низкий, что даже Таньке не встать в проходе во весь рост.
Нам надо перелететь Драконовы горы, а над ними в это время года постоянно идет гроза. Лесото - такое место, где грозы одни из самых мощных в мире. Более того, они представляют реальную угрозу населению. Каждый сотый сельский житель страны гибнет от молнии. День нашего полета не был исключением. Маленькому самолетику пришлось продираться среди молний и грозовых туч, прежде чем он не зашел на единственную взлетную полосу единственного в стране аэропорта. Похоже, просто больше в королевстве не найти подходящего ровного места.
В самолете мы единственные белые, все остальные - местное население и китайские торговцы. Тоже, считай, местные, только нелегальные. На паспортном контроле их долго ругали, что они просрочили все визы, что с них положен штраф. Денег они не дали, но в страну их пустили. По слухам, визу можно получить по прилету, но пограничница нас заверила, что это не так.
30 пассажиров в аэропорту встретили всего 5 человек персонала: пограничник, таможенник, мужик - хранитель ключа от входной двери в здание аэропорта и два представителя конкурирующих компаний по ренте машин.
Это всемирный Avis и еще одна местная контора. Джип был только у Ависа. Цены убойные, а главное - нет тарифов с неограниченным километражем. В результате лишний километр стоит 5.5 рандов. В 500 рандов за день включены только 100 км. В ЮАР все много дешевле, более того, в Лесото можно без проблем въехать на рентованной машине.
Нам пришлось брать джип в Ависе. Готов он будет только завтра, ну а сегодня нам надо самостоятельно добраться до маленького поселка Малеалеа (Malealea), где заранее зарезервировано бунгало, в котором мы собираемся встретить Новый Год.
Менеджер Ависа обещал подвезти до города и попросил подождать. Из аэропорта нас выпроводил мужик с ключами. Он уже давно нетерпеливо дожидался, когда, наконец, кончится торг с рентовщиками. Вот теперь мы сидим на рюкзаках перед закрытой дверью. Все разъехались, и мы остались одни. Теперь можно оглядеться по сторонам. Вокруг горные луга. Теплый ветер качает одинокие деревья. Вдали виднеются горные вершины. Снег на них бывает только посреди зимы, так что с горнолыжными курортами тут плохо. Над нами идеально голубое горное небо, заходящее солнце освещает весь мир своими красными лучами. Где-то в горах продолжается гроза. Нам понравилось. Не зря прилетели в эту страну.
Лесото не такая уж и маленькая. По площади примерно как Бельгия. Гордость Лесото - это отсутствие расовой сегрегации и проблем с белым населением. Это действительно так. Для полноты картины только стоит добавить, что и белых в стране нет. Я думаю, человек 100, конечно, есть. Надо же приглашать специалистов всяких там. Ну, еще наверно человек 100 туристов постоянно болтаются туда - сюда, а остальные все черные. Большинство граждан страны по национальности Басото. Язык у них называется южный сото. Английский - второй государственный и многие знают его хорошо. В школе его учат основательно. В любой старшей школе преподавание только на английском. В отличие от ЮАР, Лесото входит в Британское Содружество, но глава государства - местный король, а вовсе не английская королева. Монархия конституционная, и король не имеет реальных полномочий. Герб государства совпадает с королевским, и основу его составляет большой нильский крокодил. В этих горах они не водятся в принципе, и никогда водиться не могли. Конечно, народ путешествовал и приносил с собой легенды о страшном свирепом чудовище. Хотя, чего удивляться. На Шведском гербе есть лев.
Со всех сторон Лесото окружена ЮАР. В мире нет больше ни одной такой страны, если конечно не считать европейских карликов, которые на реальные страны не тянут. Получилось это так потому, что в начальный этап колонизации белые поселенцы сюда не прошли. Это даже не потому, что местные басото пипл их всех перебили и съели на ужин, а просто потому, что в такие горы в здравом уме никакому фермеру незачем было переться. Вдобавок, почему-то было принято считать, что золота и алмазов здесь нет и быть не может, поэтому и старатели обошли этот забытый богом кусок. Хотя война все же была. Королевство Басото воевало в 19 веке с бурами. Под эту войну пришлось договориться с Британской империей и войти в ее состав.
Времена были уже гуманные, да и толку от этих земель не было никакого, посему британцы не спешили наводить свои порядки. Лесото числилась в Южноафриканском союзе, который в свою очередь был британской колонией. Потом Лесото получила независимость. Как самостоятельная страна. Вот тут стране повезло - выяснилось, что алмазы все-таки есть, и ничуть не меньше, чем в ЮАР. Недавно в Лесото на руднике Летсенг (Letseng Diamond Mine) нашли алмаз 215 карат.
Это очень кстати. Страна бедная, и проблем тут хоть отбавляй. Дорог нормальных нет, но это еще ерунда. Расчеты показывают, что если крестьяне будут обрабатывать землю сегодняшними методами и темпами, то к 2040 году вся сельскохозяйственная земля будет уничтожена эрозией. Но и это не главное. Самое страшное - это СПИД. 40% жителей страны им заражены, а если брать активный детородный возраст, то это уже 60%. Если все будет так продолжаться, то много раньше 2040 года население страны уменьшится до нуля. А еще в стране много лет подряд голод из-за неурожая. Люди реально умирают с голоду, и спасает их только большая материальная помощь развитых стран. На сегодняшний день в стране проживает 2 150 000 человек.
Казалось бы, с грузом таких проблем жить невозможно. Любая европейская страна, узнай про себя такое, немедленно удавилась бы с тоски, но тут народ веселый. Веселятся, пьянствуют, пляшут, песни поют. Во всяком случае, я не заметил тоски на лицах.
Сидя на рюкзаках у входа в аэропорт, мы уже было совсем отчаялись ждать мужика, обещавшего нас подвезти, и прикидывали, сколько часов нам идти пешком, как он, наконец, объявился, и привез нас в центр столицы Масеру. До Малеалеа идет маршрутка, но уже поздно. Никто толком не знает - будет она сегодня или нет. Идет она от местного, главного в стране рынка. Стоять и ждать ее тут, видимо бесперспективно, более того - опасно. Конечно, жители Лесото утверждают, что преступности в Лесото нет. Это после сравнения с ЮАР, а так карманники есть, и еще как успешно чистят карманы бестолковых белых путешественников. В итоге начали искать такси. До Малеалеа 83 км. Далеко не каждый согласится ехать в такую даль. Нам бы переночевать в городе, но жалко. Хижина в Малеалеа оплачена. Ух, как я не люблю этих всяких резервирований. Руки - ноги ими связаны.
С десятой попытки мы нашли лихую девушку-таксистку. Она первый раз в жизни слышит такое название - Малеалеа, но готова ехать - только деньги плати. Просит 250 рандов. Вроде не дорого. Мы соглашаемся.
Дорога оказалась долгой. Асфальт только в начале пути. Гроза разыгралась не на шутку. Молнии попадают в соседние пригорки одна за другой. Ливень залил все ухабы на дороге, превратив ее местами в горный поток. Видимость отвратительная. Такую погоду принято показывать в кино в фильмах про вампиров. Подвеска машины низкая и скребет об каждый ухаб, но девица стойкая - едет и едет. Хорошо, у нас карта хорошая и спутниковый навигатор. Мы ей дорогу указываем, и ничего вроде получается. Дорожные указатели в Лесото весьма сносные, только их в такой ливень еще увидеть надо суметь. Хорошо, что на местных картах принято указывать географические координаты перекрестков. Видимо, GPS навигаторы тут распространены, и в любой дождь можно быть стопроцентно уверенным, что перекресток не проехал.
Уже в полной темноте добрались до Малеалеа (Malealea 29o49.692'S, 27o35.999'E ). Это бывшее поместье, основанное в 1905 году, ныне превращенное в кемпинг для западных туристов. Все сделано отлично. Нам досталась круглая постройка, которая здесь называется (Basotho Rondavels). Их там несколько, но нам досталась именно та, что изображена на всех рекламмах. Собственно, я ее нашел в Интернете www.malealea.co.ls еще задолго до поездки. Она по форме повторяет местное национальное жилище басото. Каменные стены, соломенная крыша. Душ на газовом водогрее. Электричество с 18 до 22 от дизель-генератора. Жить можно. Воду только призывают экономить. Мыться только когда надо. Это интересно. Если человеку не надо, он и так не пойдет. Еще интереснее призыв ходить в туалет только когда очень надо, а сливать реже. Я тут вспомнил, как один класс школьников обязали сдать анализ мочи всем классом, так они взяли ведро, и всем классом его заполнили. Этой экономией мы, мол, сбережем страну от эрозии почвы.
Нас встретила хозяйка Диана (Diana Jones). Милая тетка, отличный фотограф. Ее имя красуется под почти всеми фотографиями Лесото, как в интернете, так и в книжке LONELY PLANET. Время ужина уже кончилось, но она накормила нас очень вкусными и сытными остатками. Со своим мужем она сделала этот кемпинг своими руками. На стенах висит куча фотографий, парк старого поместья ухожен, бегает семья павлинов. Снаружи все домики разрисованы картинками. Чувствуется, что люди вложили свою душу, и это дело их жизни.
Сотовая связь в Лесото представлена двумя компаниями Vodaсome (http://www.vodacom.co.ls) и MTN. Цены приблизительно одинаковые. SMS в российские сети не проходят. Несмотря на то, что оба оператора фактически являются филиалами южноафриканских, роуминга нет ни с кем. За границу звонить можно. Покрытие оставляет желать лучшего. Отослать SMSки можно только поймав на какой-нибудь горе сеть из ЮАР. В центре Масеру это сделать не удается. Надо ехать к пограничному мосту. Если надо позвонить из России, то к шестизначному местному номеру надо добавить код страны 266.
Утром проснулись рано, от громкого и продолжительного пения птички павлин. Да, надо в следующий раз, увидев на рекламе кемпинга эту курицу, не покупаться на пушистый хвост, а вспомнить про голос и выбирать другое место.
Дождя как не бывало. Над нами бескрайнее голубое небо, кончающееся горными вершинами.
Приходится возвращаться в столицу за джипом. С маршруткой повезло, правда, пришлось пересаживаться на другую в Motsekuoa. Так получается лучше, в том числе, если ехать в обратную сторону. Из Масеру по дороге А2 на юг страны маршрутки идут одна за другой. Цены проезда зависит от вида автобуса и обычно составляет от 5 до 15 рандов.
Столица Лесото Масеру не очень интересный город. Несколько старинных церквушек, главная улица с магазинами и правительственными учреждениями - вот, собственно, и все достопримечательности. По правилам фотографировать правительственные здания и особенно министерство обороны запрещено. Тут с армией все серьезно. Даже есть "Королевский центр военных исследований". Видать, Лесото собирается воевать. Наверное, с ЮАР, а то еще с кем?
На главной улице есть несколько банкоматов. Выдают смесь местной валюты и рандов. В Лесото есть своя денежная единица малоти (maloti), состоящая из 100 лисенте (lisente), курс которой раз и навсегда приравнен к ранду. Но для местного населения не всегда эти валюты равны. Завидев в кошельке обе валюты, как ни странно, просят местную. Деньги красивые. В ЮАР они не принимаются, более того, их нигде не обменять, поэтому малоти стоит потратить до выезда из страны.
Кредитки принимают в больших магазинах, но народ ими пользуется редко. Я один раз попытался, так кассу заклинило, и мы еще долго ждали, когда они, наконец, придумают, что сделать в такой ситуации. В распечатке банка, как правило, страной совершения сделки числится ЮАР и валюта - ранды.
Почта в стране работает плохо. Почтамт есть, но даже на нем нам не удалось купить открытку с маркой и отправить ее в Россию. Только в Малеалеа специально для туристов есть почтовый ящик и марки.
Ассортимент в магазинах невелик. Кемпинг-газа нет, обуви и одежды больших размеров тоже.
Место поесть 31 декабря оказалось найти непросто. Все кафе закрылись, и только KFС накормил нас положенной курицей.
Для туристов есть несколько ресторанов, но все они оказались закрыты, как и главный национальный музей страны. Его крыша сделана из соломы, в форме национальной шляпы с ручкой.
Как положено в любой нормальной стране, на самом красивом месте города установлена главная елка Лесото.
Офис Avis находится на вершине горы в самой дорогой интуристовской гостинице Lesotho Sun (т.22320087). Прогулялись до него пешком. Офис тоже закрыт. Попытки позвонить на трубку начальнику оказались безрезультатны. Даже на вершине горы наши трубки не ловят ЮАР. Пришлось Таню оставить сторожить закрытую дверь, а самому идти вниз за карточкой местной сети.
Когда я вернулся, офис был открыт, а Таня уже оформила все бумаги. Теперь у нас есть машина - Nissan Hard Body - праворульный аналог Patrol.
Сделав рейс по городским магазинам, выехали встречать Новый Год в Малеалеа. Вечер выдался безоблачный, с красивым африканским закатом. Приехали уже в темноте.
Множество интуристовской молодежи шумно готовилось к встрече нового года в местной столовой. Играли в какие-то игры, типа "Что? - Где? - Когда?", громко смеялись. Мы очень не любим шумные компании и тихонько пробрались и спрятались в своем домике. Нас пытались приглашать, но мы от этого еще сильнее испугались и тихонько проводили 2004 и встретили 2005 год.
Сотовой связи в Малеалеа нет, даже местной, поэтому слать SMS и звонить не получилось.
В час ночи вырубили генератор, и праздник закончился по причине наступления абсолютной темноты. Было новолуние. Электричества вокруг нет на десятки километров. Вокруг горы, мы на высоте 1800 метров. Небо идеально чистоте. Такого звездного неба я еще никогда не видел. В южном звездном полушарии находится центр галактики, поэтому и млечный путь ярче и шире, да и звезд в два раза больше. Еще Магеллановы облака в придачу, Южный Крест всходит из-за далеких гор. А их вершины освещаются вспышками зарниц. Зрелище потрясающее. Я часами день за днем сидел по ночам на скамеечке и смотрел. Танька спала, а я сидел и смотрел, пытаясь запомнить на всю оставшуюся жизнь это самое красивое звездное небо в моей жизни.
В первый день года мы поехали в большую прогулку по стране. Сначала по небольшой дороге к северу от Малеалеа. Дорожка узкая и горная. Одно удовольствие по ней ехать. Написано, что в дождь она непроходима, так как по грязи любая машина сползет в пропасть. Наверно, так оно и есть.
В месте, отмеченном в плане для остановки и просмотра панорамы, нас встретили местные дети - пастухи коз, которые кинулись под ноги петь песни и танцевать. Все оборванные, гитара сделана из консервной банки, но получается у них здорово. Работают со стопроцентной отдачей. 10 рандов их устроило.
Еще на дороге принято смотреть водопад Botsoela waterfall. Там нас тоже ждали. Один сторожил джип за 5 рандов, а другой повел нас по 100 метровой тропе к водопаду. Жалкая струйка падала с 20 метровой высоты. Говорят, что год очень засушливый, а так водопад крут, но верится с трудом.
Южнее Малеалеа есть множество дорог, проходимых только для джипа. Одна из них ведет на вершину горы. В плане помечено - особо тяжелая дорога. Попробовали. Действительно особо. Вроде сухо, и джип что надо - на полном приводе, а все равно уклон такой, что камни летят вниз из-под колес, и машину ведет. Таня была в полной уверенности, что мы свалимся в пропасть, и жалобно стонала. Страшно, только развернуться негде. Остается ехать выше и выше. На вершину мы заехали, но второй раз я бы, пожалуй, туда не стал забираться.
Насладившись скалолазаньем на джипе, решили дальше кататься по нормальным дорогам. Они тоже, конечно, не просты - быстро не поедешь. Несколько часов ушло на преодоление горного перевала до города Mohale's Hoek. Зато на вершине заработали телефоны, и, наконец, были разосланы поздравительные SMSки.
Немного не доезжая самого южного города страны Quthing, дорога пересекает Оранжевую реку. Свое начало она берет в горах Лесото, но называется здесь Senqu. Это местное название, но и слово Оранжевая здесь тоже встречается, особенно в названиях отелей и кафе. Вот она, заветная река из детских сказок. Небо, конечно, не оранжевое, как, впрочем, и дети и мамы. Верблюды в этих горах отродясь не водились, разве что бродячий цирк проезжал, да и названа она в честь герцога Оранского, а вовсе не по цвету апельсина. Да, конечно, сказка - ложь, но все равно приятно, тем более что тут на камне есть следы динозавра. Ходил он давненько - миллионов сто лет назад. Более того, как выяснились, он был чуть больше курицы, если судить по размеру лапы. Ну да ладно. Размер не главное. Зато он наверно добрый был и никого не кусал.
В Лесото Новый Год тоже праздник. Население готовилось праздновать с утра. Все люди в деревнях красиво одеты, все магазины и кафе закрыты. Нам пришлось ограничиться ужином в виде сарделек с молоком, единственного, что удалось купить на единственной открытой автозаправке. Бензина без свинца на ней, кстати, тоже не было. Как нам сказали, его вообще за пределами столицы не найти. Это печально. Завтра придется специально переться за ним в Масеру. Первый бак уже подходит к концу. Цена бензина в Лесото 4.44 малоти за литр или $0.51
В Малеалеа мы возвращались уже в темноте по той же горной дороге. На перевале при свете звезд дожевали сардельки, разослали еще одну пачку SMS'ок. А народ тем временем отпраздновал в лучших традициях басото пипл, надравшись местного самогону в полном составе, включая детей малых. Едешь по горной дороге, мало того, что тьма, а вокруг пропасти, так еще люди по дорогам лежат, да по обочинам шатаются, под колеса норовят упасть. Девушки в красивых платьях валяются в пыли. Что-то в этом наше родное, нечерноземное чувствуется.
В Малеалеа положено возвращаться до 22 часов. После этого ворота закрывают, свет вырубают, а позднее возвращение расценивают как оскорбление и берут штраф. В конце пути пришлось гнать со всех сил. Еле уложились. Молодежная компания по-прежнему шумно праздновала, ну а мы даже не успели воткнуть на зарядку многочисленные устройства, как движок вырубили. Пришлось во тьме на кемпиг-газе готовить себе пищу из походного сухого пайка.
Третий день подряд опять надо в Масеру за топливом и дальше через перевал с душевным названием God Help Me Pass к новой, построенной Евросоюзом, плотине. Дорога здесь поднимается на высоту до 3000 метров. Появляется альпийская растительность. Скажем так - не жарко, ветер дует, но погулять тут стоит. Во-первых, цветы здесь совсем другие, чем в Европе, во-вторых, множество бабочек.
Местное население хвастается своим высокогорным положением. Говорят, что Лесото - страна с самой высокой нижней точкой. Это, конечно, надо еще проверить. Масеру находится на высоте 1500м, а высокогорных стран в мире много. Еще говорят, что в Лесото самое высокое в Африке кафе. Тоже, боюсь, реклама.
Но главная гордость - это снег. Каждый житель в разговоре не преминет упомянуть, что мы приехали в неправильное время. Надо было бы в июле. Тогда мы бы смогли увидеть снег. Наш ответ, что это именно то, от чего мы уехали, что у нас дома он лежит больше, чем полгода, встречается недоумением. Такое чудо может быть только в Лесото. Ходят легенды о вьюгах и метровых сугробах, однако на практике снег выпадет изредка, лежит несколько дней. В столице он бывает очень редко.
Посмотрев на плотину - чудо инженерной мысли, созданное для спасения страны от эрозии почвы и снабжения водой, мы вернулись назад почти до столицы, пообедали в весьма приличном мотеле недалеко от городка Назарет. А еще рядом есть свой местный Рим. В нем университет. Не знаю, сколь он религиозно ориентированный, но все студенты в форме, очень похожей на церковно - миссионерскую.
Дальше Рима дорога круто уходит в горы к самому высокому в южной Африке водопаду (Maletsunyane Waterfall ) в город Semonkong. Ехать до него несколько часов. Хотя по карте дорога числится проходимой для обычных легковых машин, лучше туда без хорошего внедорожника не соваться, тем более что до самого водопада от города надо проехать еще десяток километров, а там уже дорога строго 4х4.
До водопада успели только к заходу солнца. Надо было искать ночевку, и мы, не погуляв как следует, вернулись в Семонконг. Здесь есть отличный мотель Semonkong Lodge http://www.placeofsmoke.co.ls/ .(29o50.416'S, 28o03.113'E ) Опять взяли круглое бунгало. По словам хозяев, мы были здесь первыми людьми из России. По организации, пожалуй, все лучше, чем в Малеалеа. Не общее питание по положенным часам, а обычный ресторан. Можно взять почитать книжки по биологии и географии южной Африки.
С утра еще раз поехали к водопаду. На этот раз времени было достаточно, чтобы погулять и даже спуститься вниз. Высота падения воды 192 метра, да еще сотня до места парковки. Путь оказался достаточно длинным и трудным. Летнее тропическое солнце развеяло утреннюю прохладу. А внизу ни ветерка, да еще и влажно. Хорошо хоть, что можно искупаться в речке. Вода, наверное, не теплее 15 градусов - долго не поплаваешь, зато можно отлично охладиться перед долгим подъемом, который оказался необычайно трудным. Мало того, мы еще не взяли крема от загара, и все быстро обгорели.
На джипе мы ездим 3 день, но уже накатались на 6811 рандов. Так мы разоримся. Надо срочно переходить на более дешевый транспорт, поэтому прямо после водопада поехали в столичный офис Avis вернуть столь разорительную железину.
Оставшись без транспорта, тихонько пешком спустились на автостанцию. Маршрутка на Малеалеа попалась через несколько минут. До Малеалеа ехать несколько часов, автобус грузят людьми как тюками, до последней свободной дырочки. Соседом оказался гид из Малеалеа, ехавший с годовалым ребенком. Маленький негритенок мирно посапывал, несмотря на давку и ухабы. Давно думал - а у маленьких негритят волосы на голове такие же жесткие, как у взрослых, или нет, а погладить по голове шанс представился только сейчас. Конечно, оказалось, что волосики мягкие как пух.
Вечером в Малеалеа выступает хор и рок-группа местной школы. Мы спрятались в своем домике, не ожидая ничего интересного от этой деревенской самодеятельности, но первые звуки изменили мнение. Хор пел профессионально. Конечно, мы совсем не специалисты, но голоса великолепные.
Несмотря на все несчастья, выпавшие на это горное королевство, чувствуется, что у него есть будущее. Дети стремятся учиться. Сами зарабатывают себе на верхнюю школу - наши старшие классы. Подрабатывают в кемпинге, ухаживают за лошадями, в хоре поют. Мечтают получить отличное образование и потом работать. Поехать на заработки в ЮАР, а там, накопив денег, может даже поступить в английский университет. Да, им тяжело выбраться в большой и богатый мир, но они стараются: от руки переписывают учебники, по-очереди учатся работать на единственном в деревне компьютере. Верят в свои силы, не требуют ни от кого подачек, не обвиняют никого в неудачах.
Конечно, им повезло, что в их деревне расположился интуристовский объект, требующий множества рук и расширяющий кругозор. Главный их доход - басото пони. Так называют местных лошадей. Они, конечно, не тяжеловозы, но и название пони не очень подходит. Нормального размера лошади местной породы. Возникли они от привезенных в разные времена европейских лошадей. В целом по Африке лошадям жить трудно. В тропической жаре они быстро гибнут от болезней и всяких паразитов, но в Драконовых горах холодно. Вот и вывелась местная порода, а поскольку народ тут некрупный, и травы кушать мало, то и лошади особо ростом не вышли. Пришлось их пони называть. За сотни лет народ басото освоил заморского зверя и превратил его в непременный атрибут местной культуры. Дорог в стране мало, денег на машину у большинства нет, поэтому до сих пор пони - основной вид транспорта. Здесь нет парковок у магазинов или железных дуг для велосипедов. Народ приезжает верхом, привязывает лошадь и идет за покупками. Совсем как в американском вестерне. Все это, конечно, не касается столицы.
По мере проникновения в страну белых туристов пришла идея сдавать лошадей напрокат, и более того - организовывать многодневные туры. Нам тоже хотелось прокатиться. К сожалению, времени, как всегда, не хватало, и пришлось ограничиться 2 дневной поездкой, а надо бы дней десять.
В инструкции по обращению с пони написано, что предельный вес 90 кг. Посмотрев на себя в зеркало, я понял - это, пожалуй, за 90 кг не сойдет. Таня бодро откликнулась, что это мы быстро исправим - ужин отменяется, каша без сахара, обед на блюдечке. Всплывшая перспектива голодной смерти повергла меня в ужас, и я сказал нет. Останусь самим собой, а там посмотрим. Признают меня тяжелым - им же хуже. На всякий случай стал учиться втягивать живот и делать губы бантиком.
Когда мы пошли на разведку, то на удивление выяснилось, что я фитнес-мен. Во всяком случае, по мнению хозяйки Дианы. Лошадь мне, конечно, заказали побольше.
К 8 утра положено собрать сумку со спальниками и едой, а потом с собой взять только воду и немного еды пожевать по пути. А еще - главное, не забыть взять много солнцезащитного крема.
По рекламе предполагается, что для конной прогулки никакого опыта не требуется. Действительно, на часовую прогулку поехать может каждый. Пожилых туристок грузят на лошадь и вдвоем ее ведут под уздцы. Но на несколько дней я бы новичкам ехать не посоветовал. Во-первых, дорога идет по пересеченной местности. Лошадь то резко повернет, то прыгнет. Держаться надо крепко, благо камни внизу острые. Во-вторых, за полный день езды на лошади неподготовленная задница будет стерта до крови, а ноги будут болеть ужасно.
Мы с Таней всю осень катались по 2 часа каждый выходной, и то после восьмичасовых переходов изрядно устали.
Все дальние маршруты идут в горы на восток от Малеалеа. За один день в одну сторону можно дойти до первого перевала, за 5 дней до Семонконга, за 10 до знаменитого перевала Сани Пасс.
Лошади идут шагом. Нам только в конце дали покататься галопом. Мне достался великолепный конь Бушма. Послушный, выносливый. А вот Тане - не очень объезженная кобыла. С самого начала она рванула рысью в неположенную сторону.
Лошадей дают с проводником. Он едет на своей лошади, и еще одна грузовая лошадь идет за ним на веревочке. Не считая гида и лошадей, мы были вдвоем. Суммарно весь заезд обошелся в 1310 малоти.
Вскоре после Малеалеа конная тропа пересекла стометровый речной каньон. По узкой скалистой тропе, заваленной качающимися острыми камнями, лошади шли, не сбавляя шагу. Потом перешли горную реку по лошадиное колено, потом по столь же горной тропинке взобрались наверх. Жара страшная. Плечи лошади - горячие как утюг. Наша бы российская лошадь от такого сдохла на месте. А эта, видимо, в горно-тропическом исполнении. Переход до стоянки занял 7 часов, включая часовой перерыв на обед. За это время мы отошли от Малеалеа по прямой на 30 км по руслу горной речки до последней, самой высокогорной деревни этого ущелья. (29o50.187'S, 27o45.312'E h=1873m).
Для ночевки была отведена отдельная круглая изба с газовой плитой и двумя матами для спанья. Газ для плиты каждый раз возят в огромном баллоне из Малеалеа, а потом слегка израсходованный баллон тащат назад.
До заката еще 3 часа, и есть время сходить к водопаду, который расположен в нескольких километрах и 50 минутах ходу вверх по реке. Заросшая тропинка, петляя и дважды пересекая реку, вполне проходима самостоятельно. Главное, под конец идти по левому берегу, достаточно далеко от воды. Заблудиться трудно, но положен гид. Его услуги стоят 10 малоти в час. Нам выдали негритенка лет 12 отроду. Для столь важной миссии он переоделся, и даже надел огромные белые резиновые сапоги. Мы любим гулять самостоятельно, но было просто неловко лишать его долгожданного заработка.
Внизу под водопадом вполне достаточно места для того, чтобы искупаться, что мы и сделали. Вода только холодновата, наверно градусов 10 - 15. Вместо положенных 3 часов на поход к водопаду мы явно укладывались в два. Как только наш гид не старался медленно идти, чтобы хоть за минуту взять часовую ставку, но сделать этого ему не удалось.
Пищу положено готовить самостоятельно. В целом на нас никто не обращал внимания, что было весьма приятно. Вокруг текла обычная деревенская жизнь. Поросята, хрюкая от радости, валялись в пыли, коровы, звеня колокольчиками, возвращались с гор.
Стало темнеть. Лесото практически не электрифицировано, но прогресс не остановить. Крестьяне где-то добывают автомобильные аккумуляторы, видимо старые, уже не один год поработавшие. С утра молодые деревенские девушки ставят это 70 амперчасное чудо себе на голову и идут целый день в Малеалеа. Там есть генератор, от которого аккумулятор заряжают, и на следующий день возвращаются в деревню. Как они не свернут свои тонкие шеи - непонятно. Зарядки хватает на несколько дней. Лампочки включают только в крайнем случае, но радиоприемники и магнитофоны есть у многих.
Понятие домашний очаг здесь имеет свое самое прямое значение. Семья после долгого трудового дня собирается в дворике перед хижиной и в очаге из камней разжигает костер. Все садятся кружочком и начинают варить ужин под открытым небом, под последними лучами солнца уходящего дня. Сначала зерна какого-то растения кладут на плоский камень и другим плоским камнем перетирают в муку, потом варят в алюминиевой кастрюльке. Конечно, есть приметы цивилизации, но в основном мало что изменилось со времен каменного века. Улыбки на лицах, все довольны. Сегодня бог послал курицу. Это праздник. Приятно на них смотреть. Мы в своих квартирах с евроремонтом никогда не сможем так радоваться жизни, а тем более курице.
К нам прибилась месячная козочка, ласковая, теплая, уютная. Хижина прогрелась за день, а вдобавок еще от готовки. Мы не закрыли дверь на улицу, чтобы не было душно. Посреди ночи проснулись от страшной вони и мокрых спальников. Оказывается, приласканная скотина залезла погреться на спальник и описалась. Теперь этот запах еще много десятков дней будет сопровождать наше появление во всяких кемпингах - отелях. Пришлось выдворить это козлище вон.
Утром стартовали с раннего утра, чтобы полуденное солнце не усложняло путь, который в результате прошли всего за 4 часа. Более того, под конец на ровных местах нам дали покататься галопом.
Остаток дня провели в небольших прогулках вокруг Малеалеа. Купили местного пива. Его, кстати, здесь очень любят и варят в деревнях. Варят не только для себя, но и на продажу. Если над домом висит желтый или черный флаг, то это означает, что можно купить один из двух его сортов. LONELY PLANET предупреждает, что это для очень прочных желудков, но по мне вполне пить можно. Кроме пивных есть еще красный флаг - сырое мясо и зеленый - зелень, овощи. Их мы встречали мало, а вот пиво в любой деревне в каждом третьем доме.
Наконец нашли время найти и внимательно посмотреть местный эндемик - спиральное алоэ (Aloe Polyphylla). Отличный декоративный цветок. Такой бы домой на окошко, но почему-то в продаже я таких никогда не видел. Интересно, что они бывают право-спирально закрученные и лево-спирально закрученные.
Природа Лесото, конечно, беднее соседней ЮАР. Здесь нет никаких слонов, львов и жирафов. Лишь отдельные виды антилоп, лисы, многочисленные грызуны да шакалы переносят здешний холод. Зато птиц 300 видов. Особенно бросаются в глаза черные вдовы. Эта небольшая птичка имеет полуметровый хвост. Меня всегда мучил вопрос, как он не мешает ей летать. Оказывается, использует она его как парашют. Сначала делает рывок вверх, прижав перья к оси хвоста, а потом, распушив, спускается вниз, высматривая добычу.
Лесото - отличная страна, но пора ехать дальше. Нам после 8 дней просто страшно выбираться назад в ЮАР, но ехать надо. Сидим на рюкзаках и размышляем, что, мол, если совсем там тяжко будет, подадимся назад, ведь у нас лесотская мультивиза.
С транспортом чего-то сегодня плохо. После часа сидения на дороге удалось застопить местную машину до ближайшей развилки. Там уже и маршрутка нашлась.
До моста в ЮАР, знаменитого Maseru Bridge, от центра города достаточно далеко и пришлось ехать на такси.
На погранпереход очередь. Властям Лесото до нас нет никакого дела, но вот у ЮАРовцев подход серьезный. Граждан Лесото проверяют основательно. Виз им не надо, обе страны безвизовы друг для друга, но вот работать в ЮАР формально нельзя, а на практике половина мужского населения только этим и живет. Зачем всех так проверять, не очень понятно. По горам граница не охраняется, и кому надо пройти нелегалом - тот пройдет.
В очереди познакомились с одним таким работником. Он уже успел получить образование, легальный статус и чистую высокооплачиваемую работу. Он нам тут же взялся помочь доехать до Блюмфонтейна, тем более что нам по пути.
Границу по реке Mohorare (Caledon) перешли пешком по мосту. Всего на стояние в очередях потратили чуть больше часа. Автомобильной очереди не было, но использовать это для более быстрого пересечения границы не удается, так как всех пассажиров все равно вытряхивают и гонят в пеший проход. Только легковые машины едут без очереди с пассажирами.
Рядом с автомобильным мостом - железнодорожный. Пассажирского сообщения с ЮАР давно нет, но грузовые поезда идут один за другим.